Unser Garten liegt auf einem relativ leichten Geest-Rücken. Bei der Reichsbodenschätzung wurde er mit ca. 40 Bodenpunkten bewertet  ... [ weiter ]]]> Bei diesem Bild unserer Frühjahrs-Bodenbearbeitung wird sich vermutlich die Stirn des einen oder anderen Hobbygärtners in Falten legen.  Deshalb möchte ich mal kurz erklären warum wir die Bodenbearbeitung im Frühjahr so machen, wie wir sie machen.

Unser Garten liegt auf einem relativ leichten Geest-Rücken. Bei der Reichsbodenschätzung wurde er mit ca. 40 Bodenpunkten bewertet  (Näheres siehe hier). Deshalb bearbeiten wir den Boden im Herbst nicht, sondern mulchen ihn unmittelbar nach der letzten Ernte mit frischem sehr strohreichen Pferdemist. Im Frühjahr harken wir die Mulchdecke dann großzügig ab und Fräsen den Boden danach etwa 10 Zentimeter tief.

Ziele unserer Bodenbearbeitung im Frühjahr

Mit der Bodenbearbeitung im Frühjahr möchten wir einige unterschiedliche Ziele erreichen:

• Bodenlockerung: Pflanzenwurzeln entwickeln sich in einem gelockerten Boden wesentlich besser. Außerdem führt ein lockerer Boden zu einer erheblichen Verbesserung der Mineralisierung der organischen Substanz.
• Bodenerwärmung: Ein lockerer Boden enthält mehr Luft als ein nicht gelockerter Boden. Da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, erwärmt sich der gelockerte Boden deshalb sehr viel schneller.
• Einarbeiten von Kompost und Ernterückständen: Eingearbeiteter Kompost mineralisiert besser und fördert das Bodenleben. Abgesehen davon würden der Kompost und Ernterückstände die Saatbettbereitung erheblich stören.
• Unkrautbekämpfung: Bei der Bodenbearbeitung im Frühjahr werden schon erste auflaufende Samenunkräuter erfasst. Die vegetativen Vermehrungsorgane einiger Wurzelunkräuter werden zwar von der Fräse zerteilt und damit vermehrt, ich hatte aber schon mal in einem Artikel zur Quecke erwähnt, dass ich das eher für eine gute Sache halte.
• Saatbettvorbereitung: Letztlich dienen alle genannten Ziele dazu, die anschließende Herrichtung eines optimalen Saatbetts zu vereinfachen.

Verbreitete Mythen zur Bodenbearbeitung im Frühjahr

Frostgare: Angeblich wird durch eine tiefer greifende Bodenbearbeitung die Frostgare zerstört. Toll, die ganzen Berichte über die sagenhafte Wirkung des Frostes auf die Gare des Bodens. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei Dinge zu sagen. Frostgare hat auf leichten Sandböden keinerlei Bedeutung. Wenn man unseren leichten Boden über Winter in offener Scholle liegen lässt, dann ist die Krümelstruktur im Frühjahr vollkommen zerstört. Auf schweren Lehm- und Tonböden sieht das natürlich ganz anders aus. Außerdem sind die Winter, in denen der Boden tatsächlich noch tief durch friert, hier im Norden sehr rar geworden.

Erhaltung der natürlichen Schichtung: Häufig liest man auch von furchtbaren Folgen, die durch die Zerstörung der natürlichen Schichtung des Bodens entstehen können. Leider wird aber oft vergessen zu erwähnen, was eigentlich genau diese Folgen sind. Es gibt etliche Untersuchungen, die bestätigen, dass das Bodenleben in den oberen Schichten der Krume nach einer Durchmischung schon nach kurzer Zeit genauso verteilt ist, wie vor der Durchmischung. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass “Minimalbodenbearbeitung” eine Reihe von Nachteilen mit sich bringt: Langsamere Erwärmung des Bodens im Frühjahr, schlechteres Mineralisationsverhalten, geringeres Wurzelwachstum, Ausbreitung von Wurzelunkräutern, Anreicherung von organischer Substanz in der obersten Bodenschicht, Humus-Verarmung in den unteren Bodenschichten usw.

Zuletzt noch eine Anmerkung zum Fräsen. Wie man auf dem Foto erkennen kann laufe ich direkt hinter der Fräse her. Das hat den Nachteil, dass man den gerade gelockerten Boden gleich wieder verfestigt. Man kann den Lenkholm dieses Gerätes zwar zur Seite verstellen, sodass man auch neben dem frisch gefrästen Boden gehen kann, aber das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Bei uns ist das nicht so schlimm, weil wir unseren Boden sowieso vor dem Säen noch etwas verfestigen müssen. Auf schwereren Böden sollte man das Betreten des gelockerten Bodens aber wohl lieber vermeiden.

Siehe auch:

• Flächenkompostierung
• Hacken

Die Freikletterer freuen sich …

… und die Synchronschwimmer freuen sich …

… und natürlich freuen sich auch die Treckerfahrer.

Siehe auch:

Weblinks:

Wir roden unsere Erdbeeren immer spätestens nach drei Jahren, weil sie danach nur noch widerwillig tragen. Deshalb müssen wir in jedem Jahr einen neuen Platz für etwa ein Drittel unserer Erdbeeren finden. Dieses mal haben wir dafür einen bisher nicht beackerten Streifen unter den Apfelbäumen vorgesehen.

Die Erdbeerernte geht jetzt so ... [ weiter ]]]>

Erdbeeren-Beet vorbereiten

Wir roden unsere Erdbeeren immer spätestens nach drei Jahren, weil sie danach nur noch widerwillig tragen. Deshalb müssen wir in jedem Jahr einen neuen Platz für etwa ein Drittel unserer Erdbeeren finden. Dieses mal haben wir dafür einen bisher nicht beackerten Streifen unter den Apfelbäumen vorgesehen.

Die Erdbeerernte geht jetzt so langsam ihrem Ende entgegen und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Erdbeerpflanzen massenweise Ausläufer bilden werden. Diese Ausläufer pflanzen wir dann immer Ende Juli/Anfang August auf das neue Beet. Deshalb habe ich am Wochenende an der vorgesehenen Stelle zunächst die Grasnarbe abgetragen und dann ordentlich gut verrotteten Kompost ausgebracht. Der Kompost stammt übrigens von dem Komposthaufen, den ich hier vor zwei Jahren schon einmal ausführlicher beschrieben hatte. Er hatte also knapp zwei Jahre lang zu reifen.

In den nächsten Wochen werden wir das neue Beet nun öfters mal mit dem Sauzahn durchziehen, um den Kompost einzuarbeiten und evtl noch vorhandene Stolonen der Quecke an die Oberfläche zu befördern. Natürlich werden wir dabei einen ausreichenden Abstand zu den Obstbäumen einhalten!

Erdbeeren kann man eigentlich von Frühjahr bis Herbst immer pflanzen, die beste Zeit ist aber eindeutig von Ende Juli bis Anfang August. Die Pflanzen haben dann noch ausreichend Zeit sich ordentlich zu entwickeln und werden schon im folgenden Jahr reiche Ernte tragen. Außerdem stehen in dieser Zeit eben auch gerade Unmengen von Ablegern der alten Pflanzen zur Verfügung. Pflanzt man viel später, dann fällt der Ertrag im Folgejahr nicht so stark aus, weil die Pflanzen nicht mehr genug Kraft sammeln können. Sie verzweigen sich dann nicht mehr und bilden nicht mehr genug Blütenansätze. Pflanzt man die Erdbeeren früher, dann blühen die Pflanzen sofort und bilden sogar noch ein paar Früchte, aber ihnen fehlt ebenfalls die Kraft ordentlich Blütenansätze für das nächste Jahr zu bilden.

Da Erdbeeren zum Teil unter Viruserkrankungen leiden, die durch Blattläuse übertragen werden, raten einige Experten dazu, immer neue Pflanzen aus professioneller Vermehrung zu verwenden. Wir haben solche Erfahrungen mit Viruserkrankungen aber hier bisher nicht gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Sorte wir eigentlich anbauen (vermutlich Senga Sengana), weil wir unsere Erdbeeren schon seit weit mehr als zehn Jahren immer wieder selbst vermehren. Wenn man eigene Pflanzen vermehrt, dann sollte man allerdings penibel darauf achten, dass immer nur gesunde und gut tragende Pflanzen vermehrt werden. Leider ist das nach der Ernte meist gar nicht mehr so leicht zu erkennen, deshalb sollte man sich die besten Pflanzen schon jetzt markieren.

Siehe auch:

• Erdbeeren pflanzen
• Erdbeeren düngen
• Quecke
• Komposthaufen

Einmal abgesehen von der Bedeutung “unberechtigtes Eindringen in fremde Computersysteme” bezeichnet man mit dem Begriff “hacken” das Zerteilen durch ... [ weiter ]]]> Eigentlich wollte ich ja einen Artikel über die Hacke – also das Werkzeug – schreiben, dabei habe ich aber festgestellt, dass ich erst einmal meine Gedanken zum Hacken – also der Tätigkeit – ordnen sollte:

Einmal abgesehen von der Bedeutung “unberechtigtes Eindringen in fremde Computersysteme” bezeichnet man mit dem Begriff “hacken” das Zerteilen durch schlagen mit einem scharfen Gegenstand (Beispiel: Holz hacken, Kräuter hacken). Wenn wir unseren Gartenboden hacken, dann verfolgen wir damit aber noch ein paar weitere Ziele, nämlich

• die Lockerung und Belüftung des Bodens
• die Bekämpfung von Unkräutern
• die Bekämpfung von Schädlingen
• das Konservieren des Bodenwassers

Hacken zur Lockerung und Belüftung des Bodens

Pflanzenwurzeln atmen. Wenn der Gartenboden in dem die Wurzeln leben verschlämmt und verkrustet ist, dann behindert das den Gasaustausch mit der Oberfläche. Nach kurzer Zeit fehlt den Wurzeln der Sauerstoff zum atmen und sie können ihre Aufgabe nicht mehr richtig wahrnehmen.

Ebenso geht es einem großen Teil des Bodenlebens. Regenwürmer und viele der nützlichen Bakterien und Pilze können ohne Sauerstoff schlecht oder sogar gar nicht existieren. Mikroorganismen, die auch unter anaeroben Bedingungen existieren können reichern den Boden dazu häufig noch mit giftigen Stoffwechselprodukten an.

Durch den Einfluss der Witterung (u.a. durch die “Wucht” der Regentropfen) verliert die Bodenoberfläche zunehmend ihre feine Krümelstruktur. Sie beginnt zu verschlämmen und verkrusten. Deshalb muss die Oberfläche des Bodens von Zeit zu Zeit flach bearbeitet werden, um die Verkrustungen aufzubrechen und sie zu durchlüften. Diese Arbeit kann man am Besten durchführen, wenn der Boden nach einem Regenschauer wieder leicht abgetrocknet ist.

Hacken zur Unkrautbekämpfung

Hacken ist die effektivste Maßnahme um Unkraut im Garten in Schach zu halten. Das gilt ganz besonders, wenn man auf chemische Unkrautbekämpfungsmittel (Herbizide) verzichten möchte. Es gilt aber auch in Gärten, in denen Herbizide eingesetzt werden.

Durch das Hacken werden frisch aufgelaufene Samenunkräuter frühzeitig bekämpft und so daran gehindert neue Samen auszubilden. Häufig ist zu lesen, dass Hacken kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung von mehrjährigen Wurzelunkräutern wie Girsch oder Quecke sei, weil man sie durch das Teilen ihrer unterirdischen Ausläufer sogar noch vermehrt. Ich halte das für ausgemachten Quatsch! Natürlich belässt man es nicht bei einmaligem Hacken. Durch regelmäßiges Hacken werden die Pflanzen so geschwächt, dass sie keine ernst zu nehmende Konkurrenz für die Kulturpflanzen darstellen.

Auch bei der Unkrautbekämpfung sollte nicht zu tief gehackt werden. Es sollen ja keine neuen Unkrautsamen in die obere Bodenschicht befördert werden. Außerdem sollen die Unkräuter möglichst durchtrennt werden. Wenn sie einfach nur ausgebuddelt werden besteht die Gefahr, dass sie sofort wieder anwachsen.

Im Frühjahr vor der Bestellung können die Unkrautsamen durch eine flache Bodenbearbeitung zur Keimung angeregt werden.

Hacken zur Schädlingsbekämpfung

Man sollte sich zwar nicht der Illusion hingeben, dass man Schnecken durch das Hacken direkt bekämpfen kann, aber nach unserer Einschätzung lassen sie sich durch regelmäßiges Hacken wenigstens etwas vergraulen. Angeblich soll regelmäßiges Hacken die Schnecken auch von der Eiablage abhalten.

Maulwürfe und Wühlmäuse mögen es ebenfalls nicht, wenn der Boden über ihnen regelmäßig bearbeitet wird.

Hacken zur Konservierung des Bodenwassers

Das Hacken nützt dem Wasserhaushalt des Bodens gleich in zweierlei Hinsicht. Auf verkrusteten Böden kann das Regenwasser nicht schnell genug eindringen und fließt deshalb oft ungenutzt oberflächlich ab. Gelockerter Boden nimmt das Regenwasser dagegen sehr viel besser auf und leitet es schnell in tiefere Schichten ab.

Ist die obere Bodenschicht verschlämmt und verkrustet, dann kann das Bodenwasser aus der Tiefe in den feinen Zwischenräumen (Kapillaren) zwischen den Bodenpartikeln gegen die Schwerkraft bis an die Oberfläche aufsteigen. Dort verdunstet es dann ungenutzt. An warmen windigen Tagen können so täglich 6 Liter Wasser pro Quadratmeter verloren gehen.

Durch das Hacken werden die Kapillaren in der oberen Bodenschicht zerstört, das Wasser steigt nicht mehr bis an die Oberfläche und kann dort nicht verdunsten. Eine alte Gärtner-Weisheit lautet deshalb auch “Einmal hacken spart dreimal gießen“.

Siehe auch:

• Die Schuffel, das unbekannte Wesen

Weblinks:

• Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen – Hacken hält fit